Мобильная версия
И так, предыстория такова:
Задние диски были обильно покрыты окалиной которая ни как не хотела стираться,
ширина нормального прилегания колодок составляла где-то в среднем около 10 мм, всего. Толщина диска 7,2мм. А тут ещё и колодки к замене подошли. Решил я, что стоит снять диски и проточить. Благо на работе есть и токарь и станок, да и толщина дисков позволяет. Диски снял, пришел к токарю, спрашиваю: "Умеешь?", "Умею!"- отвечает. Я их и отдал ему. Потом чуть позже захожу, а он один диск уже проточил и точит внешнюю сторону второго диска. Посмотрел, вроде всё в порядке, уже собрался уходить, чтоб зайти позже, как вижу, что токарь закончил с этой стороной и... РАСКРЕПИЛ ДИСК НА СТАНКЕ!
:facepalm: Потом, со слезами в глазах данный бракодел доказывал мне, что у него во-первых нет левого резца, во-вторых у него идеальный станок и закрепит он диск без погрешности, и что он всем так делал и ни кто не жаловался. В итоге в верхней части уже проточенного диска его толщина составила 6,8 мм, в нижней 6.3мм. То есть, если протачивать диск заново, устраняя разницу в толщине, его толщина станет меньше 5мм. 
Делать нечего. Ездить как-то надо. При установке данных дисков на старые колодки при торможении, как и предполагалось машина стала дёргаться просто кошмар. Да в общем-то я и не пытал иллюзий, просто как-то надо было доехать до магазина, чтоб купить новые диски. Заказал на "ШатеМ авто" новые диски, приехал, забрал, и вот я стал счастливым обладателем задних тормозных дисков фирмы SAF-HOLLAND Голландия (ТНК), продаваемых под торговой маркой АР Италия, (оказалось, что это нормально, данные фирмы компаньоны и нареканий на их продукцию в Европе нет) толщиной 8мм, и стоимостью 350 тысяч Белорусских рублей. (приблизительно 41,2$)
И так, приступаем к установке.
Как и всегда в таких случаях поддомкрачиваем автомобиль с нужной стороны и снимаем колесо
Раскрепляем суппорт. Для этого используем головку на 13 и рожковый ключ на 15. Так как рожковый ключ на 15 в советском союзе и не считался стандартным то и изготовление его по сей день налажено не везде, следовательно и в наборах он встречается редко. Будучи ещё обладателем пассата В-3 я с помощью напильника сделал себе такой ключ из ключа на 14, а чтоб потом его не перепутать с правильным и не срывать грани на болтах на 14, закрасил его золотистой краской (уж какая была). Откручиваем верхний болт.
после откручиваем и нижний болт крепления.
Если после замены дисков тормозные колодки будут устанавливаться старые, если они не предельно изношены, то перед снятием суппорта помечаем наружную колодку. Я сделал это мелом.
Снимаем суппорт и отодвигаем его на шланге и тросике ручника в сторону пружины. В этом положении, можно его подвязать, чтоб не мешал.
Откручиваем скобу суппорта. Для этого используем головку на 19. Сначала верхний болт
потом и нижний.
Снимаем скобу.
Теперь, когда скоба у нас в руках, я бы посоветовал проверить свободность и плавность движения направляющих в суппорте, вынуть направляющие из скобы, протереть и сменить смазку. Кроме того я столкнулся с проблемой. Нижняя направляющая закорела намертво и не двигалась совершенно. (Тут к сожалению было не до фотографий) Попытки вынуть её успехом не увенчались. Как выяснилось позже, такая проблема преследует многие шараны. Кроме того такой болезни подвержены и Т-4. ВНИМАНИЕ!!! ни в коем случае не пытайтесь провернуть направляющую в скобе головкой. Сломаете направляющую. Высверлить её из скобы, не повредив при этом отверстие в скобе практически не возможно. Я залил направляющую ВДшкой, выдержав где-то около часа вкрутил в направляющую длинную (сантиметров 20) шпильку, с гайкой на другом конце, на шпильку насадил увесистую пластину, с отверстием чуть больше диаметра шпильки, таким образом, чтоб пластина могла свободно перемещаться по шпильке от направляющей к гайке. Используя пластину, как обратный молоток, немного попотев выбил направляющую. С помощью мелкой наждачки направляющей и углублению под неё в скобе суппорта был вернут былой блеск. Немного графитной смазки, плюс заполненный ей же пыльник вернули данной конструкции и былую подвижность. Места посадки колодок я тоже обработал мелкой наждачкой, удалил ржавчину и смазал тонким слоем графитки.
Далее шестигранником на 6 откручиваем болт крепления диска к ступице.
И вот, диск снят, перед глазами обильно покрытое ржавчиной посадочное место диска на ступице. При близком рассмотрении на посадочном были выявлены и места с окалиной. С помощью не крупной наждачки очищаем посадочное от окалины и ржавчины.
Подготовленную поверхность смазываем ТОНКИМ слоем графитной смазки.
Устанавливаем и крепим болтом новый тормозной диск.
Устанавливаем на место скобу суппорта.
Далее, вращая диск наблюдаем за изменением расстояния в зазоре между скобой и диском. Изменяться этот зазор может только не значительно, буквально на 1 сотую миллиметра. Иначе снимаем скобу, диск, чистим более тщательно собираем на место, снова проверяем. Добиваемся требуемых показателей.
Следующим этапом утапливаем поршень суппорта. Для этого можно использовать специальное приспособление, кусок трубы соответствующего диаметра с выпиленными с низу двумя симметричными усами и приваренной попрек палкой с другой стороны. Я таким
приспособлением ещё не разжился и по старинке применяю разжимки для стопорных колец. Мне лично очень удобно. Этим инструментом (ражимками ли, трубой) надавливая на поршень вкручиваем его по часовой стрелке внутрь суппорта.
Устанавливаем колодки и суппорт на свои места, не забывая об отметках и правильном положении пружин колодок.
Ну вот и всё в сборе. Осталось поставить колесо, и повторить пройденный материал на другой стороне.
Удачи на дорогах!!!
.А то бы наломал дров с ломиком 
.Обошёлся подручными средствами .При этом выяснилось что и подшипник скоро придётся менять .Надо сейчас найти статейки и по этой беде .
